Magic Mountainzones

Das Val Grande, diese einzigartige Wildnis unter piemontesischer Sonne, in der wir immer wieder gerne unterwegs sind, bekommt Zuwachs. Das sind gute Nachrichten für dieses außergewöhnliche Gebiet, das Erlebnis pur verspricht! Die Pressemitteilung zu den Erweiterungsplänen lässt auf neue Abenteuer abseits ausgetretener Pfade hoffen:

“Der Nationalpark Val Grande, nur wenige Kilometer vom Lago Maggiore entfernt gelegen, wird vergrößert. Der Parco Nazionale Val Grande gehört zu den größten Wildnisgebieten Europas. Nun soll das Naturrefugium an Fläche gewinnen und um weitere 2423 ha erweitert werden.

Der Nationalpark Parco Naturale della Val Grande gehört zu den ganz besonderen Naturräumen in Europa, nämlich zu einem der größten zusammenhängenden Gebiete, in denen es noch etwas gibt, was woanders meist verloren gegangen ist – Wildnis. Über 14598 ha groß erstreckt sich dieses reizvolle Schutzgebiet, das sich nur einen Steinwurf vom Lago Maggiore entfernt in die Bergwelt erhebt. Ein Rückzugsgebiet für Tiere und Pflanzen und für passionierte Wanderer. Der Naturpark umfasst das gesamte Tal Val Grande, das Seitental Val Pogallo, sowie teilweise die Täler Vigezzo, Cannobina, Ossola und Intrasca.

Abgeschiedenheit ist vielleicht eines der Hauptmerkmale des Val Grande. Der größte Teil des Nationalparks war nie ganzjährig bewohnt und Alm- wie Waldwirtschaft wurden bis in die 1970er Jahre aufgegeben, und nachdem der Verbiss durch Weidetiere fehlt, wandelten sich die ehemaligen Almen allmählich zu dem, was den Ruf des Parco Val Grande ausmacht: zu Wildnis. So ist der Tourismus bis heute bescheiden, abgesehen von einigen Hütten und Biwaks ist im Park kaum touristische Infrastruktur vorhanden, und der Park ist nur über zwei befestigte Straßen zu erreichen. So gilt der Parco Val Grande nicht zu Unrecht als das größte Wildnisgebiet des Alpenraums. Um ganze 2423 ha soll das Parkgebiet nach der nun eingebrachten Initiative der angrenzenden Gemeinden erweitert werden, was einer Vergrößerung von gut 16,60 % entspricht.

Von Rotwild und Gämsen über Füchse, Dachse und Siebenschläfer bis hin zu Steinadler, Wanderfalke, Haselhuhn, Schwarzspecht und Sperlingen wie dem Berglaubsänger bietet die Wildnis hier vielen scheuen Tieren ein Habitat, das auch der Forschung dient, denn hier lässt sich seit über 50 Jahren beobachten, wie die Natur sich nach der Abwanderung des Menschen zurückkehrt. Sich den Park auf eigene Faust zu erschließen, ist zwar möglich, erfordert aber eine gute Ausrüstung und große Erfahrung. Unbedingt empfehlenswert ist es daher, sich einem der von der Parkleitung lizensierten Wanderführer anzuschließen.

Hier herrscht eine Stille, die umso eindringlicher ist, als die Reste der menschlichen Präsenz noch sichtbar sind: Maultierpfade, Almen, Terrassen und Überreste von Schwebebahnen sind zerfallende Zeugen der jahrhundertelangen, intensiven Nutzung des Tals durch den Menschen und zugleich der Kraft der Natur, die sich ihren Raum zurückerobert.

Doch den Parco Val Grande auf ein Erleben der Wildheit und Natur zu reduzieren, wäre fast zu wenig, ihn zu begreifen schließt unbedingt das kulturelle Erbe des Parks uns seiner Anwohner der umliegenden Gemeinden mit ein. Dies ist das Credo des Vereins „Le Donne del Parco“, die Frauen des Parks, der sich seit 1998 um das Erbe der eng mit der einstigen Waldwirtschaft erwachsenen Kultur verdient macht. Dem weitreichenden auch didaktischen Engagement der Frauen ist u.a. das kulinarische Vorzeigeprojekt „I sentieri del gusto“ (in etwa „Wege des guten Geschmacks“) entsprungen. Im Rahmen der „sentieri del gusto“ gelingt es alle Jahre wieder, Restaurants und Hotels der Umgegend dazu zu bringen Menüs nach historischen lokalen Rezepten anzubieten. Ein vorzüglicher Wiedereinstieg in die Zivilisation nach einer langen Parkwanderung.

Die menschlichen Spuren in dieser Wildnis reichen bis in prähistorische Zeiten zurück. So sind in den Bergen des Val Grande teilweise rätselhafte Felsgravuren zu finden, von denen ein baumförmiges Motiv von der Sassoledo-Alm dem Logo von Val Grande Pate stand. Doch die großartige Bedeutung des Val Grande reicht noch weiter zurück. Die geologische Struktur wurde hier im Paläolithikum nach gewaltigen Aufschichtungen der Erdkrusten geschaffen. So ist das Val Grande Bestandteil des 2013 gegründeten UNESCO-Geopark Sesia Val Grande, eines riesigen Gebietes im nördlichen Piemont, der wiederum seit 2015 zu den neuen UNESCO Global Geoparks gezählt wird.”

Und hier findet Ihr weitere Informationen zu Wanderungen im Val Grande

Soviel vorweg: Es ist ein Sensationsweg! Was da in Asturien und León, nicht einmal 20 km Luftlinie von der spanischen Nordküste und dem Atlantik entfernt auf den Wanderer wartet, verschlägt einem schier den Atem, auch wenn man schon vieles gesehen hat. (Siehe auch Video am Ende dieses Posts).

Wir haben für diese Tour unser Lieblingsgebiet, den Westalpenbogen, großzügig bis in den Norden Spaniens erweitert. Und wir sollten es nicht eine Sekunde bereuen den Picos de Europa Nationalpark erkundet zu haben. Ein Ziel das seit langem auf unserer persönlichen “Places to see before you die” Liste stand.

Spanische Seefahrer gaben den oft bis in den Sommer hinein schneebedeckten Gipfeln den Namen. Es war schlicht die erste Landmarke die sie, vom Atlantik kommend, erkennen konnten und aus dieser Perspektive waren es eben die “Gipfel von Europa”. Heute ist dieses 20 mal 40 Kilometer große Gebirge, mit seinen über 60 Gipfeln, die die 2500m Marke knacken, der älteste und größte Nationalpark Spaniens. Vor Ort alles andere als unbekannt und doch im deutschsprachigen Raum noch so was wie ein Geheimtipp. Archaische Landschaften sind es, die sich in Sichtweite des Meeres auf 65.000 Hektar ausbreiten. Und wir mitten drin…! Mit enormen Höhenunterschieden, die auf der Ruta del Cares des Öfteren in Form senkrechter Felswände daher kommen.

Start am Atlantikstrand und dann doch nur heiße Luft unter den Sohlen!

Wanderungen die am Meer beginnen, haben ihren besonderen Reiz. An der Schlussfolgerung kommen wir nicht vorbei, als wir im beschaulich schönen Fischerstädtchen San Vicente de la Barquera landeinwärts schauen um die in der Morgensonne erstrahlende schneebedeckte Gipfelkette der Picos de Europa von Norden her zu bewundern. Also auf nach Poncebos, wo sich der Einstieg zu dieser unvergesslichen Tour befindet! Ein Glück, dass wir außerhalb der spanischen Ferienzeit unterwegs sind und daher das Naturschauspiel, das uns an diesem Traumtag erwarten sollte, fast für uns alleine haben. Der Einstieg in die Schlucht des Rio Cares erfolgt gemächlich…leicht ansteigend und doch immer dem Scheitelpunkt dieser, gefühlt fast ebenen, Wanderung entgegen. Über die Felsspitze von Los Collaos erreichen wir in gleissendem Sonnenlicht die immer enger werdende Schlucht des Rio Cares. Es macht sich das Gefühl von hochalpiner Mondlandschaft breit. Auch wenn wir bedingt durch die Nähe zum Meer nur auf einem “lächerlichen” Höhenniveau von 550 Metern dahinwandern. Der Weg ist komfortabel breit und wäre wohl vom Erlebnisfaktor eher vergleichbar mit einem Spaziergang durch einem deutschen Stadtpark, wäre da nicht eine atemberaubende Szenerie die uns, je weiter wir vordringen, mit immer intensiveren Landschaftsbildern in ihren Bann zieht.

Unter uns tobt der Rio Cares durch die Schlucht und über uns erheben sich die bleichen bizarren Gipfel bis über 2000 Meter. Wir dazwischen, auf einem Weg den der Mensch für technische Zwecke angelegt hat. In einem beispiellosen Kraftakt haben tausende von Arbeitern von 1916 bis 1921 einen Stollen in die Felswände der 12 km langen Schlucht zwischen Cains und Poncebos gegraben um die Wassermassen des Rio Cares zur Energiegewinnung zu nutzen. Und diese zu 90% im Fels verlaufende “Pipeline”, die das Wasser dem Kraftwerk in Poncebos zuführt, will gewartet sein! Also hat man sich auf das Konzept der Waalwege besonnen und alte Verbindungspfade, die durch die Schlucht führten ausgebaut und zu einem Wartungsweg erster Güte erweitert. Nicht ohne Todesopfer, wie wir schon beim Blick in die Schlucht vermuteten und wie es uns die Informationstafel des Nationalparks dann auch bestätigen sollte.

Horizontales Wandern, teils in senkrechter Felswand!

Je weiter wir vordringen, desto spektakulärer werden die Aus- und Tiefblicke! Durch teils kühne Mauerkonstruktionen abgestützt, folgt der Weg fast eben dem Wasserkanal, der immer mal wieder nur für einige zig Meter oberirdisch verläuft, bevor er wieder für Kilometer im Berg verschwindet. Damit es in diesem glühenden Felsbackofen gargekochten Wanderern, die mal eben ein erfrischendes Bad nehmen wollen, nicht genauso geht, sind alle zugänglichen oberirdischen Stellen zur Sicherheit gut abgesperrt und mit Warnschildern versehen worden. Wohl besser so!

Die Schlucht wird enger und enger! Der stahlblaue Himmel wird immer mehr zum schmalen Band, das zwischen den bizarren fast weiss leuchtenden Felsgipfeln nur wahrzunehmen ist, wenn man den Kopf weit in den Nacken legt. So manche 90 Grad Kurve des Weges lässt uns kurz erschaudern ob der Vorstellung, dass 2 beherzte Schritte geradeaus (statt 90 Grad rechts) schon mal ein Wandererleben binnen Sekunden auslöschen können!

Die Sonne ist gnadenlos und die Bartgeier, die hier mit menschlicher Unterstützung wieder angesiedelt wurden, kreisen schon in der Hoffnung auf fette Beute über uns. Da freuen wir uns dann besonders über die Passagen die in der fast senkrechten Wand verlaufen und die, da sie in den nackten vertikalen Fels gehauen wurden, ein natürliches Sonnen- und Geierschutzdach aus Stein haben. Wir wandern sozusagen durch eine halbe Tunnelröhre, die an drei Seiten aus massivem Fels besteht und an der vierten aus heisser Luft! Aber auch die echte Tunnelvariante mit massivem Fels rundum sollte uns immer wieder auf kurzen Strecken erwarten und beeindrucken. Und am Ende der Schlucht, nach 12 Kilometern, kurz vor Cain, begibt sich nicht nur der Wasserkanal sondern auch der Wanderweg komplett unter die Erde, bzw. in den Fels. Wir wandern durch einen Tunnel, der immer wieder einige “Fenster” aufweist, die den Blick auf die hier zum greifen nahe gegenüberliegende Felswand und den darunter hindurch tosenden Rio Cares freigeben. Immerhin hat man hier nicht, wie auf dem Rest des Weges, konsequent auf die Geländer verzichtet!

Picknick auf der “Märchenwiese” von Cain

Diese Eindrücke wollen erst mal verdaut sein. Was kommt da gelegener als der abrupte Wechsel des Landschaftsbildes am Ende der Schlucht, als wir den Kessel von Cain betreten. Grün ist es hier, flache Wiesen…umgeben von bizarren Gipfeln. Ein lieblicher Kontrast zu all den schroffen Hoch- und Tiefblicken der letzten Stunden! Mit anderen Worten ein perfekter Ort für ein kulinarisches Picknick am Ufer des Rio Cares bei dem schon mal der Gedanke aufkommt, ob der Rückweg, nochmals 12 km auf gleicher Route, evtl. “langweilig” werden könnte? Mitnichten! Wir sind immer wieder überrascht wie identische Rückwege dann doch wieder neue Ein- und Ausblicke bieten. Und so sollte es auch an diesem Tag sein.

Die Sonne taucht die Schlucht in warme Nachmittagsfarben und bringt damit die ganze Gesteins- und Vegetationsvielfalt noch mehr zur Geltung. Die uralten Steineichen, die so manches Kar hoch über uns schon seit Jahrhunderten bewohnen, glühen in der Sonne des späten Nachmittags. Die Gumpen des Rio Cares und sogar der Wasserkanal leuchten noch türkiser als am Vormittag.

Nur die Geier, die in der Gluthitze des Nachmittags über uns kreisen, machen uns “Sorgen”!

Und wer sich eine eindrucksvolle “Wegbeschreibung” aus der Quadrocopterperspektive ansehen möchte, ist hier richtig:

Tags: Picos de Europa

Es ist ein Kunstbau, ….ok! Ohne intensiven menschlichen Eingriff ginge es auf dieser Route, die uns stundenlang durch den Mercantour Nationalpark leitet bergsteigerisch ganz anders zu. So aber ist es der längste uns bekannte Weg, der eben ist wie ein Brett und dennoch grandiose Landschaftseindrücke in alpinem Gelände über 2400 Meter bietet. Wenn man den Pfad erst mal erreicht hat…! Zunächst aber stehen wir staunend im gleissenden Morgenlicht vor dem Refuge de Vens und haben alle Mühe dieses Schauspiel auf der Naturbühne der vor uns liegenden Seealpen emotional zu verarbeiten.

Irgendwie ist alles überirdisch klar. Der Rauhreif auf dem Grün neben der Hütte tut sein übriges um diesen Eindruck zu verstärken. Der Blick reicht gefühlt bis nach Nizza. Der noch im Schatten unter uns liegende Lac de Vens wirkt wie ein schwarzes Loch über dem sich in der Morgensonne unwirklich strahlende schroffe Gipfel erheben. Je mehr die Sonnenstrahlen diesen Kessel erhellen, desto mehr wandeln sich die monochromen schwarz weiss Eindrücke in ein prachtvolles Farbenspiel aus Blau- und Brauntönen, die mit den tiefschwarzen Schatten der umliegenden Gipfel ein Panorama ergeben, das sich dem Betrachter in unvergesslicher Weise ins Hirn brennt. Durch diese Traumlandschaft müssen wir durch, um zum Energieweg zu gelangen. Was für ein klasse Auftakt!
Im Abstieg Richtung See sind wir immer mehr berauscht von diesem Morgen. Immer wieder bieten sich neue Perspektiven, die zwischenzeitlich einen skandinavischen Charakter angenommen haben. All die kleinen Seen und die Felsstufen über die das Wasser vom einen in den anderen plätschert vermitteln fast den Eindruck wir hätten kurzzeitig das Land gewechselt. Und die Flora mit ihrem sich über Felsblöcke rankenden Krüppelwacholder tut ihr übriges um diesen Eindruck noch zu verstärken. Vor uns entwickeln die im glasklaren Morgenlicht liegenden Seealpen inzwischen einen derartigen Sog, dass wir einfach immer darauf zulaufen, genießen …..und im Abstieg dann glatt den Einstieg des Gegenanstiegs zum Lac des Barbarottes (2413m) verpassen! Die Korrektur des Verhauers bietet dann allerding nur wiederum neue und zusätzliche grandiose Landschaftseindrücke. Alles ist gut als wir uns zum See hinauf und schließlich über diesen hinaus empor zu einem Sattel schrauben unterhalb dessen der Energieweg beginnt.

Was hat es denn nun mit diesem Energieweg auf sich?

Ein Zivilsationsprojekt aus den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts ist er, der “Chemin del l’ Energie”. Damals plante die Elektrizitätsgesellschaft  “Energie Electrique du Littoral Méditerranéen” die vielen kleinen und größeren Seen die oberhalb des auf ca. 2400m gelegenen heutigen Weges und unterhalb des Mont Ténibre Massivs liegen, für ein Kraftwerksprojekt in St. Etienne de Tinée zu erschließen. Und dann kam der Krieg…. Der Weg der die verschiedenen Baustellen verbinden und den Transport von Mensch und Material in dieser hochalpinen Region überhaupt erst ermöglichen sollte, war fertig. Aus dem Kraftwerksprojekt wurde aber nichts. Was blieb ist eine eindrucksvolle Promenade, die eben wie ein Brett (!) und immer den teils schroffen Hängen folgend, geschätzte 10 km Wandergenuss pur bietet. Schon die Anlage des teils 2 Meter breiten Pfades ist mehr als beeindruckend. Dort wo es im senkrechten Fels kein Weiterkommen gab, haben die Erbauer einfach einige Tunnel errichtet, die heute ein Schlendern in der senkrechten Wand ermöglichen. Luftige Tiefblicke sollte man also verkraften. Da wo Blockfelder in der Korngröße “Waschmaschine” ein Durchkommen um Stunden verzögert hätten, haben die Baumeister einfach das Gelände aufgefüllt und eine gut begehbare Schotterstraße erschaffen. So ist unser Blick nicht nur auf die grandiose Bergwelt der Seealpen gerichtet sondern auch immer wieder auf faszinierende “Kleinigkeiten” wir etwa die meisterlich aufgebauten Stützmauern die

uns die Querung fast senkrechter Felspassagen im Spaziergang ermöglichen. Etwa zwei Stunden geht es so dahin, bevor wir als quasi krönenden Abschluss den Felskessel unterhalb des Lac de Rabuons erreichen. Dort wird es nochmal luftig, was die Wegebauer zu zwei weiteren Tunndeldurchschlägen zwang. Mit der Energie des Energiewegs und des Endspurts nehmen wir den letzten Felsaufschwung wie im Flug. Endlich mal nicht waagrecht! Und oben oben angekommen nimmt uns das schön an den gleichnamigen Seen gelegene Refuge de Rabuons in Empfang. Was für ein Tag! Und der Weiterweg sollte teils noch spektakulärer werden… Dazu  mehr an dieser Stelle!

Tags: Valle Stura