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Tessiner Oase mit Zweiseenblick: “Das ist Glück!”

….schrieb ein beseelter Besucher ins Gästebuch der Casa Bonesce im Tessiner Verzascatal. Und tatsächlich ist es gefühlt unmöglich sich dem Lago-Maggiore-Verzasca-VogoCharme dieses wundervollen Bed & Breakfast in Mergoscia zu entziehen. Schon die Anreise ist vielversprechend.
Hoch über dem Stausee der das Verzascatal zum Lago Maggiore hin abschließt und dessen Staumauer schon James Bond inVerzasca-Mergoscia-Vogorno “Golden Eye” als Absprungrampe diente, schlängelt sich das gefühlt einspurige Sträßchen dahin und gibt schließlich den Blick frei auf die am Bed-Breakfast-MergosciaSonnenhang dahingewürfelten typischen Tessiner Häuser von Mergoscia. Dort, am Gegenhang des  Pizzo di Vogorno,  endet die motorisierte Welt. Und es sollte sich umgehend erweisen, dass es für Tessinliebhaber eine der schönsten “Sackgassen” des Kantons ist. Casa-Bonesce-VerzascaAm von Weinreben überrankten Parkplatz empfängt uns das Surren der Materialseilbahn die Corinna, unsere Gastgeberin, zu Tal schickt. Während das Gepäck fünfzig Meter nach oben schwebt nehmen wir in fünf Minuten die Granitstufen hinauf zu diesem wunderschönen Tessiner Haus, dem Corinna und Bernd in fünfjähriger (!) liebevoller Detailarbeit neues Leben eingehaucht haben.Casa-Bonesce-Verzasca-1
Was für ein Kraftort: Ticino@it’s best!
Schon an der Eingangstür wird klar, dass hier Liebhaber am Werk sind, die keine Mühe scheuen bis auch das kleinste Detail stimmig ist. Es ist mal wieder einer dieser “Kraftorte” an denen es keine 30 Sekunden dauert bis man fühlt “angekommen” zu sein. Corinnas überaus herzlicher Empfang, trägt ein Übriges dazu bei. Casa-Bonesce-MergosciaDer “Check in” mit Hausführung ist für sich schon ein Erlebnis. Stilvolle, mit Materialien aus der Umgebung renovierte Zimmer, jedes mit eigenem Charme, erwarten uns. Ebenso wie eine bestens ausgestattete Küche für die Gäste und originell ausgestattete Bäder. Vogorno-Verzasca-MergosciaDazu überall altes Holz, das Bernd in Form von Türen und Möbeln in Handarbeit zu neuem Leben erweckt hat, prägen diesen außergewöhnlichen Ort. Doch als wir von den weinbewachsenen Balkonen und der mit typischen Tessiner Granittischen ausgestatteten, palmengesäumten Terrasse ins Tal Vogorno-Verzasca-Stauseeblicken, stockt uns fast der Atem. Was für ein Panorama! Ticino@it’s best! Unter uns erstreckt sich der Lago di Vogorno und dahinter, sozusagen im Erdgeschoß, 250 Meter tiefer, der Lago Maggiore. Was für ein einzigartiger Platz!
Doch was wäre eine Gästehaus ohne Gastgeber?
Schon beim Empfang wird klar, dass hier Leidenschaft im Spiel ist. Leidenschaft für Gastfreundschaft, für die Natur, für Berge, für das Reisen weltweit und für Menschen. So verwundert es nicht, dass wir mit Bernd und Corinna die eine oder andere Stunde am Granittisch verplaudern. Casa-Bonesce-Mergoscia-VerzUnd da wird unsere Tessiner Wanderplanung schon mal mit den Erlebnissen der beiden aus dem Himalaya, aus Patagonien oder Papua Neuguinea angereichert, die Interna der Dorfgemeinschaft besprochen, oder die Leistungen der Huberbuam diskutiert. Bed-Breakfast-VerzascaAm spannendsten aber sind die Erzählungen darüber, wie die beiden diesen Ort erschaffen haben. In fünf Jahren und mit 1.5 Mann, wie Bernd sagen würde.
Sollen wir wirklich auschecken und auf Berge steigen?
Leicht fiel uns die Entscheidung ehrlich gesagt nicht als Bernd das reichhaltige Frühstück auf der Terrasse servierte. Vogorno-Verzasca-LagoKönnten wir uns doch mit 1000$ Panoramablick im “Loungebereich” unter Palmen niederlassen und den Zweiseenblick in uns aufsaugen. Aber es wartet schließlich die ebenso traumhafte Alpe Masnee auf uns. Gut, dass wir vorgesorgt haben und eine weitere, letzte Nacht, nach der Tour und vor der Heimreise, in der Casa Bonesce reserviert haben.
What a night! Verzasca-Tamaro-MaggioreWir können uns kaum losreißen vom abendlichen Panorama, als unter uns rings um die Laghi (!) die Lichter angehen und die berühmte Kirche, Santa Maria degli Angeli, des Tessiner Stararchitekten Mario Botta am Monte Tamaro in nächtlicher Illumination erstrahlt.

Wie schrieb doch ein anderer Gast?:Casa-Bonesce-Mergoscia-1

Geschrieben von Michael | Abgelegt unter Hotels, Lago Maggiore, Schweiz, Tessin | Keine Kommentare

Orta See, Walserpfade, Val Grande Nationalpark, Weltkulturerbe und ein liebevoll geführter Stützpunkt mit Berg-und Seeblick. Kann man das alles gleichzeitig haben?

Orta-San-Giuglio-Klosterins Es ist schon eine gewagte Kombination die wir uns dieses Mal vorgenommen haben, rund um den Orta See mit seiner malerischen Klosterinsel….. Bergtouren südlich des Monte Rosa sollten darin genauso vorkommen wie romantische Abende am See, möglichst mit kulinarischen Highlights! Und ohne einen Besuch im Val Grande Nationalpark wären wir auch nicht zufrieden gewesen. Kultur in Form von Walserdörfern und –pfaden durfte natürlich ebenfalls nicht fehlen. Und dass der Sacro Monte di Varallo inzwischen zum Weltkulturerbe erhoben wurde, machte ihn zum “Muss”. Selbstredend, dass die Unterkunft Berg- und Seeblick bieten musste und bezüglich ihrer Lage sofort Tiefenentspannung auslösen sollte. Geht so etwas? …..haben wir uns gefragt.

Die Oase über dem Orta See

Orta-See-Casale-Baltera-BliEs geht! Im Bed & Breakfast Casale Baltera unterhalb von Armeno, inmitten der  Hügel östlich des Orta Sees. Doch der Platz im üppigen Grün mit Blick auf die Bergketten über dem Val Sesia und dem Stronatal will “erkämpft” sein. Der kurze Schotterweg bis zum ehemaligen Bauernhof in Panoramalage sorgt nicht nur dafür, Casale-Baltera-Orta-Seedass man sich fragt, wann die Stossdämpfer des Wagens eigentlich zuletzt erneuert wurden, sondern auch für eine himmlische Ruhe, die einen sofort befällt, wenn man sich an dem von Weinreben überdachten Sitzplatz oder im Liegestuhl mit Panoramablick niederlässt. Marisa und Francesco haben hier über Jahre und Stück für Stück die Ruine eines Bauernhauses wiederauferstehen lassen und führen es heute als B&B in geradezu liebevoller Weise. Das wird schon beim Empfang deutlich. Ohne vorherigen Aperitivo unter Weinreben kommt man gar nicht erst in eines der fünf Zimmer. Der Blick in die Abendsonne, die gleissend über den piemontesischen Vorbergen und dem Ortasee steht, trägt sein Übriges dazu bei, dass man schnell mit den beiden ins Gespräch kommt. Und da geht es natürlich Orta-See-Panorama-1sofort um die besten Tipps für Berg und Tal. Francesco ist der Mann für die Berge. Er ist ein wandelndes Lexikon, wenn es darum geht die spannendsten Touren in der Gegend zu diskutieren und schon mal den einen oder anderen Hüttenwirt der Gegend zu motivieren zusätzliche Gäste zu beherbergen. Kein Wunder, ist er doch als staatlich geprüfter Guide unterwegs und bietet seine Dienste rund um den Ortasee auch professionell unter dem “dem Motto “Buoni Sentieri” an.

Walserhoefe-Val-VognaDieser Name ist Programm und so kristallisieren sich schnell Touren ins Val Vogna, das wir schon von früheren Touren her kennen, heraus. Und wo die prähistorischen Schalensteine im Val Grande zu finden sind, die wir bei unserer letzten Tour nach Pogallo verpasst haben, verrät er mir auch. So lassen wir den Tag ausklingen in freudiger Erwartung dessen was uns an dem gastlichen Ort noch erwarten sollte. Und dafür ist Marisa zuständig. Schon ein Blick auf das liebevoll hergerichtete kleine Frühstücksbuffet lässt erkennen, dass sie genau weiss, was dem hungrigen Wanderer in Spe am Morgen Kraft verleiht. Da kommen dann schon mal Weissbrote mit geschmolzenem Gorgonzola und Walnussstückchen auf den Tisch, oder eine Pancetta die die volle Duftbreitseite der piemontesischen Kräuterwelt versprüht. Und dennoch, es fällt schwer das Frühstück länger auszudehnen. Der traumhafte Blick über einen Teil des Sees und die grünen Berge, den die vollständig verglaste Front des ehemaligen Kornspeichers frei gibt, sorgt dafür. Man muss einfach raus…. und zwar nicht weil es drinnen nicht schön wäre, ganz im Gegenteil.

Lago-Cppezzone-PanoramaAber draußen erwartet uns eben der Bergteil des Konzeptes. Zugegeben, die Täler und Bergwanderspots wollen zunächst mal “erfahren” sein. Und doch ist die Anfahrt auf malerischen Straßen die oft in den hinteren Tälern gefühlt gerade mal 0,8 spurig sind,Val-Grande-Schalenstein-Alp ein Erlebnis und Teil dieses etwas anderen Bergwanderkonzepts. Und sie führen uns an so schöne Plätze wie das Val Vogna mit seinen von der Sonne schwarz gegerbten Walserhöfen, oder in das bekannte, nur noch im Sommer bewohnte Campello Monti am Ende des Stronatals, wo die Grande Traversata delle Alpi mit Unternehmungen auf Walserwegen lockt. Da tun sich dann Panoramen auf die vom hinteren Strona Tal bis in die Poebene reichen!

Magisches erkunden wir schließlich auf Francescos Rat im Val Grande Nationalpark. Es gibt sie also doch, die prähistorischen Schalensteine auf der Alpe Pra, die wir beim letzten Besuch dort nicht finden konnten. Und das obwohl sich, wie sich nun unter fachkundiger Anleitung zeigt, die geheimnisvollen Muster auf einem markanten Felsblock unterhalb derFrancesco-Casale-Baltera Ruinen der Alpe Pra befinden. Hier wurden wohl die Menschen in prähistorischer Zeit vom Panorama über den südlichen Lago Maggiore und den Orta See so beeindruckt, dass sie einen Kultplatz anlegten und den Felsen mit geheimnisvollen Vertiefungen ausstatteten. Was genau dahinter steckt, daran scheiden sich bis heute die Geister. Einig sind wir uns hingegen, als wir beim Sundowner in die Abendsonne blinzeln und uns Francesco ungefragt mit einer Holzkiste voller “Krüschtli” einem knusprigen, fladenartigen Walsergebäck beglückt. Marisas Vorfahren waren Walser und so verwundert es nicht, dass Ihre Mutter ab und zu ein Kischtli Krüschtli vorbeibringt. Dass Franceso diese Leckerei “hemmungslos” mit uns teilt verwundert da schon eher, spricht aber nur ein weiteres Mal für die überragende Gastfreundschaft, die wir an diesem schönen Ort genießen durften.

Geschrieben von Michael | Abgelegt unter GTA, Hotels, Italien, Ossola, Piemont | Keine Kommentare

Kann man eine Tour durch den piemontesischen Urwald mit Campari Soda beenden? Man kann! In der Locanda del Silenzio im Mairatal.

Das Mairatal in den Cottischen Alpen, auf halbem Wege zwischen Nizza und Turin gelegen, ist spätestens seit der Veröffentlichung des wunderbaren Wanderführers “Antipasti und alte Wege” des Schweizer Erfolgsautorenduos Jürg Frischknecht und Valle-Maira-Mairaweg Ursula Bauer kein wirklicher Geheimtipp mehr. Aber dennoch durften wir erfahren, dass es dort selbst in der vermeintlichen “Hochsaison” viel Einsamkeit, Ursprünglichkeit und sensationelle Genusserlebnisse zu entdecken gibt. Dinge nach denen man in solch einer intensiven Kombination andernorts in den Alpen lange suchen kann. Und getreu dem Motto “Wann habe Sie zum letzten mal etwas zum ersten Mal gemacht?” haben wir sogar erstmals eine Bergtour mit einem Campari Soda Valle-Maira-Lotulloausklingen lassen. Bevor wir den allerdings an einem ganz besonderen (Kraft-)Ort genießen durften, lernten wir zunächst die Tücken  des piemontesischen “Urwaldes” kennen. Hochalpin ist der untere Teil des Mairatals nicht gerade, auch wenn sich im Talschluß, 30 km weiter und schon auf französischem Territorium gelegen, die Aguille de Chambeyron bis auf 3412 Meter erhebt. Wir sind im Land der Grande Traversata delle Alpi und wollen eine ihrer vielen Nebenrouten nutzen um von Lottullo, einem Weiler  im Talboden, auf möglichst direktem Weg zum Mairaweg aufzusteigen, auf dem man in ca. 10 Tagen das gesamte Tal umrunden kann. Die flirrende Hitze auf noch nicht mal 800 Metern Höhe treibt uns an auf einem schönen  alten Bergpfad schnell Höhe und damit Erfrischung zu gewinnen. Das klappt auch zunächst ganz gut. Vorbei an vielen dieser typischen Relikte der aufgegebenen landwirtschaftlichen Bewirtschaftung der Südwestalpen steigen wir auf uralten Saumwegen auf. Vorbei an einer Unzahl von im Trockensteinbau errichteten StützmaValle-Maira-Urwalduern, die früher, vor der großen Entvölkerung der letzten 100 Jahre, ganze Hänge in Ackerrassen verwandelt haben um den Bauern eine kärgliche Existenz zu sichern. Dass hier nur selten jemand vorbei kommt wird zusehens klarer. Überwachsene Wegstücke und insbesondere umgestürzte Bäume sorgen für die zusätzliche Herausforderung die den geringen alpinistischen Anspruch dann doch mehr als kompensiert. Wir schlagen uns durchs Unterholz! In immer neuen Schauern ergießen sich die trockenen Fichten- und Lärchennadeln über uns, als wir unter umgestürzten Exemplaren durchkriechen. Eine echt anregende Bio-Akkupunktur, die uns mit der Zeit flächendeckend zwischen Rucksack und Rücken zuteil wird! Auf dem Mairaweg angekommen steht der Genuss der Landschaft aber schnell wieder im Vordergrund. Unter gewaltigen Felswänden schlendern wir dahin, in Richtung Camoglieres. Dort liegt unser heutiges Genussziel, die Locanda del Silenzio, der ein

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sehr guter Ruf vorauseilt dem sie nur Stunden später auch mehr als gerecht werden sollte - inklusive Campari Soda! In einer Mulde direkt unter den senkrechten Südabstürzen der Crocetta Soprana tauchen die schönen Granitdächer des Weilers schließlich auf. Camoglieres ist eines jener typischen Relikte der seit langem aufgegebenen Bergbauernkultur der piemontesischen Alpen, die uns heute als so romantische Wanderkulisse erscheinen. Eng gedrängtValle-Maira-Silenzio stehen die Bruchsteinhäuser. Nirgends regt sich ein Lebenszeichen. Nur eine handschriftliche “Klartextmarkierung” am Dorfbrunnen deutet an, dass wir unserem Ziel nahe sind.  Durch einen “Tunnel” im alten Bauerngehöft betreten wir den Vorplatz der Locanda. Wunderbar renoviert zieht sich der Gebäudekomplex des alten Bauernhofes im Halbrund um eine terrassierte Aussichtswiese mit einladenden Liegestühlen und Sonnenschirmen. Und direkt dahinter erhebt sich die imposante Felswand der Crocetta Soprana in der es inzwischen sogar eine Via Ferrata mit beeindruckender Hängebrücke gibt. Andrea und Ihr Team begrüßen uns herzlich und mit Handschlag, piemontesiche Gastfreundschaft in Reinkultur! Die Locanda del Silenzio ist einer jener  Kraftorte, die Locanda-del-Silenzio-1keiner Erklärung bedürfen und die spontane Ruhe (Silenzio, der Name ist Programm!) und Entspannung ausstrahlen. Wir genießen es bei Campari Soda! Da wir im Piemont sind, lässt auch das Abendessen Großes erwarten. Und wir sollten nicht enttäuscht werden…. Im engen Gässchen hinter der Locanda, neben den ehemaligen Stallungen, ist eine heimelige Terrasse integriert die eine perfekte Kulisse für das abendliche Viergangmenue bietet. Beginnend mit den Antipasti, einem Insalata Russa und köstlichen Tomaten mit Pesto, starten wir den kulinarischen Teil des Tages. Das Risotto mit Toma und Porree begeistert uns derart, dass wir einem Nachschlag nicht wiederstehen können. Oder wollten wir nur nett sein und verhindern, dass Andrea den riesigen Topf wieder gefüllt

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zurück in die Küche schleppen muss? Hätten wir geahnt wie köstlich die folgenden Involtini mit Rosmarin sein sollten, wir hätten Andrea doch mehr Gewicht auf dem Rückweg zugemutet! Nach dem Secondo waren wir dann derart gut kulinarisch akklimatisiert, dass das Dessert nicht mal so lange auf dem Teller verweilte, dass man es fotografieren konnte! Und das alles obwohl wir uns morgen früh zu einem uns bereits bestens bekannten Kleinod des Mairatals aufmachen sollten, das ebenfalls wieder Höchstgenuß verspricht. Doch dazu mehr an dieser Stelle..….

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Geschrieben von Michael | Abgelegt unter GTA, Hotels, Piemont, Restaurants | 6 Kommentare

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